记得在《射雕英雄传》中，黄蓉妙手演示了“二十四桥明月夜”（火腿酿豆腐）等奇菜后，竟然自言拿手菜式，不过是炒白菜、蒸豆腐、炖鸡蛋、白切肉云云。
“好在以食家洪七公品味之精，深知真正的烹调高手，愈是在最平常的菜肴之中，愈能显出奇妙功夫，这道理与武学一般，能在平淡之中现神奇，才说得上是大宗匠的手段。”———这是金庸的说法。
后来香港食家蔡澜对此作了进一步论证：原来酒楼中，家常的菜式最多人点，厨师做得多了自然好。反而鲍鱼一类菜式因为练习得少，手艺未必能佳。
同理，在中山这个饮食之乡，再大的酒楼也不敢对家常菜式等闲视之。更有以市井菜式作招徕的大酒楼，比如和景大酒楼出品的烧鹅与鸡仔饼，品质保持得很好，每次去都不会失望。
烧鹅烤鸭高下论
烧鹅可以说是广东最具代表性的平民化美食。尽管烧鹅之法与烤鸭极为近似，但北京的烤鸭店通常都很讲排场，广东烧鹅却主要在大排档形式的烧腊铺里出售，这样的烧腊铺，不少是设在菜市场之内。可见其在民生中的重要地位。
烧鹅源于烧鸭，去翼、脚、内脏的整鹅，糖水匀皮，晾风而后腌制，最后挂在烤炉里或明火上转动烤成，斩件上碟。和景酒楼出品的烧鹅，并非普通烧腊店的货色可比：以5到6斤的小母鹅烤制，形态饱满均匀，色泽金红。皮脆是从筷子夹起的那一下可以感觉得到的，蘸一点酸梅酱去腻，口感更好。皮脆肉不腻，留有烧鹅皮本身的香味，而不会有普通烧鹅的塑胶般的脆皮口感。肉质甘香嫩口，一改鹅肉粗韧的印象。
烤鸭烧鹅外表很难区分，虽然广东烧鹅和北京烤鸭具有可比性。但，单看那一身雪白制服的大厨即席表演的“片鸭”刀术，比之于广东烧腊店伙计的“斩料”，不可同日而语。
北京烤鸭店在包装上至今仍刻意制造着一种皇室和贵族的色彩。已有130年历史的“全聚德”更是处处讲究。“全聚德”在广州开张时，据说全部制作原材料，包括鸭胚、挂炉、果木都是由北京空运来的，就连烤鸭的师傅也是从北京总店聘请来的。“全聚德”烤鸭整整需要28道工序，每只烤鸭要求片出80片鸭片，从片制到装盘上桌要求5分钟内完成。
烤鸭的味道离不开多种配料的烘托。如果脱去了“文化”的外衣，其中鸭肉的味道，未必比肯德基只卖10元的“老北京鸡肉卷”更佳。烧鹅就不同了，不需任何配料，只靠自身的肥美令人折服。只是烧鹅再好吃，没文化没底蕴，连乡镇企业的公务宴请，也不大拿得出手。
在广东，烧鹅是家常“斩料”加菜的首选，茶餐厅的烧鹅腿饭十分叫座；而在北京，烤鸭是游客才热衷的项目。在实在的广东人心目中，鹅比鸭好像要高一个档次，所以广州的“全聚德”最终还是关闭了——烤个鸭子还卖100多元，真是“你丫有病”。
英雄莫问出处
鸡仔饼原是广州西关大户人家的经典小食。就像杏仁饼里没有杏仁，鸡仔饼里也没有鸡仔。据说，当年的西关小姐很喜爱吃“鸡仔饼”，还经常到成珠楼购买品尝。前段时间广州要选新“西关小姐”，还特意安排侯选佳丽来到海珠南华路的成珠楼，先是和棋艺家切磋棋艺，并且表演了舞蹈、粤曲，入围的准“西关小姐”们还亲自下厨，学做鸡仔饼，一显现代女子贤慧的一面。
其实，登上大雅之堂的鸡仔饼，原来还有一段与残羹剩饭连在一起的卑微出身。
小凤饼又名鸡仔饼，相传始创于清代咸丰年间。其时，在广州河南王家祠附近，有一名叫小凤的婢女，在主人家只能吃残羹剩饭。为得温饱，剩菜饭多了，她便全部收集起来加入一些面粉、梅菜汁，熬干后压成饼块，然后交给在成珠饼家当点心师的叔父代为烘干，以备充饥。后来此饼送人品尝，大受赞赏，并名之为“小凤饼”。成珠茶楼的师傅尝到了这种小饼，觉得风味很好，便按照小凤原来的制作用料和技法，加以研究改良，制成一款新小吃。因鸡仔在广州俗称“小凤”，故又称鸡仔饼。
成珠楼的鸡仔饼中山人不一定有机会尝，而和景酒楼驰名招牌鸡仔饼，以榄仁、上等五花肉腌制过，皮脆而饼底松化，酱色深厚。馅料柔韧，咸中有甜，肥瘦相宜，正好享得美味还留有向往的余地，好吃而不腻。很奇怪，全聚德的烤鸭出了名了，北京人艺就拿来编了一个演了300多场的名剧《天下第一楼》，特有文化；而小凤饼出了名，广东人还偏要把好好的一个名字往俗里靠，叫什么“鸡仔饼”。
还是广东文化以俗为雅，深得民心。在和景酒楼吃过的家常菜中，还有一味莲子酿莲藕、一味蜜汁榕蛇腩值得推荐。蜜汁榕蛇腩用蜜汁白胡椒调味，肉汁鲜美，而且“啖啖肉”，没有椒盐水蛇拆骨的烦恼。只是家乡菜式，多是肥浓甘香一路，不宜一次尽尝。
